МОО АГО - Глава 5

Фрагмент книги Александра Громова "Человек с телескопом"

Глава 5. Фигуризация до сферы и параболизация

Фигуризация зеркала, то есть доведение его поверхности до оптической точности, – самый сложный, но одновременно и самый интересный этап работы над зеркалом. Только здесь можно почувствовать себя настоящим творцом. Будет ли ваше зеркало оптически совершенным или нет – решится сейчас. Начинающий «стеклотер», уже утомленный предыдущими этапами работы, обычно настроен на результат, ну хоть какой-нибудь. Но поскорее! Замечу, что торопизм – опасная болезнь в любом деле, кроме ловли блох, а уж в изготовлении оптики особенно. Не спешите! Перед началом фигуризации подумайте: а не сделать ли вам перерыв в несколько дней или даже недель, чтобы слегка соскучиться по работе над зеркалом? Успеха достигают не те, кто стремится закончить работу как можно скорее, а те, кому нравится работать. Если вы готовы, тогда пойдем по порядку.

Итак, с вашего зеркала полностью удален мат и, возможно, заполированы мелкие царапины, но теневые испытания (которые, как я надеюсь, вы проводили регулярно) показывают, что фигура зеркала пока еще далека от сферы. Если это не так, то считайте, что произошло чудо. В литературе указано, что при твердой смоле и центральном штрихе небольшой длины правильная сферическая поверхность должна получаться автоматически. На самом деле я не знаю, кому и что она должна; знаю только, что при полировке на полировальнике одинакового с зеркалом размера завал края возникает всякий раз, стоит лишь чуть-чуть изменить не без труда нащупанный правильный режим работы. Небольшое удлинение штриха, рывки, да просто повышение температуры в рабочем помещении – и завал налицо. Совет с самого начала полировки ослабить подрезкой или формовкой край полировальника отнюдь не лишен смысла. С завалом на краю, коль скоро он возник, надо бороться непреклонно, но терпеливо. Нельзя оставлять его, как бы мал он ни был. Во время борьбы с завалом края можно не обращать особого внимания на другие зоны зеркала – их нетрудно будет разгладить потом, после победы над завалом. При твердой смоле и правильном режиме работы заваленная краевая зона будет постепенно сужаться (с каждым сеансом работы все медленнее), затем превратится в так называемый сорванный край, то есть полосу резкого завала шириной всего лишь 1-2 мм, а затем – если еще потрудиться – исчезнет полностью.

Начинающий телескопостроитель, замученный этим процессом, вероятно, подумает на последнем этапе: «А стоит ли овчинка выделки? Может, оставить сорванный край в покое? Он ведь совсем узенький, неужели же он серьезно испортит изображение?..» Подумать так можно, а вот делать не следует. Телескоп с таким зеркалом не будет давать хороших изображений, его «штрель» сильно уменьшится. Если уж у вас нет никаких сил «добить» сорванный край, то придется задиафрагмировать зеркало в телескопе, исключив отражение от края. Или осторожно увеличить ширину фаски. Гораздо лучше иметь телескоп хорошего качества с немного меньшей апертурой, чем чуточку более «апертуристый», но плохой телескоп. Может случиться (редко, но бывает), что вместо завала края ваше зеркало, напротив, приобретет подвернутый край. Избавиться от него проще простого, либо слегка увеличив длину штриха, либо ненадолго перейдя на штрих по хорде, сместив линию штриха на величину чуть меньше ширины подвернутой зоны от центра полировальника, то есть чаще всего на 5 – 15 мм для 150-мм зеркала.

Внимание! Фигуризация штрихом по хорде в общем случае приводит к уничтожению зональных (в том числе краевых) ошибок, но это сильнодействующее средство, пользуйтесь им очень аккуратно и чаще контролируйте зеркало. Зональные ошибки на средних зонах – повторю – проще всего исправить, перейдя со штриха с двусторонним выносом на штрих с односторонним выносом, не меняя при этом длины штриха. Этим методом нельзя, однако, убрать завал края и яму в центре зеркала. Тут лучше заняться подрезкой или формовкой полировальника. Оба эти метода подробно описаны в литературе. При работе на станке завал края можно убрать так же, как и подвернутый край, то есть при помощи небольшого выноса штриха на хорду. Величина выноса должна быть примерно равна ширине заваленной зоны. Дело пойдет быстрее, если увеличить давление на зеркало. Действенность этого метода при работе вручную сомнительна, поскольку чаще всего не удается добиться должной плавности движений, а при рывках край зеркала несколько «зарывается» в смолу. В итоге вместо уменьшения завала края легко можно усугубить его. Начинающему любителю лучше все же заняться подрезкой или формовкой краевой зоны полировальника. Иногда в центре зеркала образуется бугор небольшого диаметра. Прежде всего подумайте и решите: а так ли уж он вам досаждает? Ведь центральная зона главного зеркала в «ньютоне» затенена вторичным зеркалом и попросту не работает. Предположим, что в вашем телескопе расстояние между главным и вторичным зеркалами равно одному метру, малая ось вторичного эллиптического зеркала имеет размер 50 мм, а поле зрения (2ω) телескопа составляет 1 градус. «Из геометрии» следует, что в центре главного зеркала такого телескопа образуется круглая зона диаметром 50 – 1000/57,3 = 32,55 мм, полностью затененная вторичным зеркалом. Рельеф зеркала внутри этой зоны может быть каким угодно. Рекомендую все же попробовать убрать бугор. Проще всего это можно сделать местной ретушью – сверхмалым полировальником или даже пальцем, смоченным полиритовой суспензией.

Вообще-то среди мастеров-оптиков пользоваться местной ретушью при изготовлении небольших зеркал считается дурным тоном, но ведь вы-то пока не мастер-оптик, верно? Вам нужно получить точную поверхность, а как – вопрос второй. Я лишь считаю своим долгом повторить вслед за классиками: местная ретушь – сильнодействующее средство. Бугорок в центре может исчезнуть уже спустя минуту, а спустя две – смениться ямой. Будьте бдительны и чаще проводите теневые испытания! Местная ретушь уничтожит бугор, но не приведет к полному выравниванию поверхности. Вместо бугра у вас появятся рябая поверхность, то есть мелкие ямки и возвышенности. Их нужно заровнять при помощи вашего основного полировальника. Обычно на это хватает 10 минут. Эффективность местной ретуши проиллюстрирую следующим примером. При параболизации на шлифовально-полировальном станке 380-мм зеркала мне удалось получить довольно плоский рельеф (в автоколлимации, с помощью которой параболическая поверхность выглядит такой же плоской, как и сферическая в теневом методе Фуко), за исключением краевой зоны, где возник резко подвернутый край. Для ускорения дела я решил убрать его просто пальцем. Отключив поводок станка, я произвел 7-минутный сеанс местной ретуши указательным пальцем с сильным нажимом. Будь это бугор в центре, я ограничился бы одной минутой, но площадь края зеркала намного больше площади центрального участка, и я решил, что 7 минут – то, что надо. В результате близ края зеркала образовалась идеально ровная узкая канавка, а на самом краю – все-таки узенький подвернутый край. Результат обескуражил настолько, что рельеф на краю зеркала был поначалу ошибочно принят за инструментальный артефакт. Само собой, я в конце концов разгладил край очень малым звездчатым полировальником (о «звездах» см. ниже) и получил хорошую параболическую поверхность, но не избежал шуточек друзей насчет «высокопроизводительного пальца».

Внимательно прочтите у классиков обо всем, что касается подрезки полировальника в случае необходимости. Мастера и опытные телескопостроители предпочитают именно подрезку, так как подрезка полировальника углом лезвия безопасной бритвы выполняется куда быстрее формовки. Я лишь хочу выделить два момента, которые, как мне кажется, «тонут» у классиков в большом объеме информации и плохо усваиваются начинающими телескопостроителями, но тем не менее важны. Во-первых, переходите к подрезке (или формовке, если вам она больше нравится) полировальника лишь в том случае, если вы не можете убрать ошибки поверхности зеркала изменением длины и вида штриха. Исключение – заваленный край. Во-вторых, помните, что после удаления неровностей поверхности зеркала подрезанным полировальником и новой его формовки полировальник еще какое-то время, иногда довольно значительное, будет работать по-прежнему, то есть «ослабленные» его зоны останутся на некоторое время «ослабленными». В результате вместо ямы или канавки, с которой вы боролись, может получиться в первом случае бугор, а во втором – валик. Будет разумно ликвидировать подрезку на том этапе, когда яму или канавку еще можно с трудом различить при теневом испытании. Отдельно следует сказать об астигматизме. Получив на зеркале «сферу», начинающий любитель обычно преисполнен гордости в диапазоне от простого человеческого удовлетворения до павианьего самодовольства. Но прежде чем мысленно увенчать себя лавровым венком, обязательно проверьте, не натерли ли вы случайно на зеркале астигматизм. Небольшой и нестрашный астигматизм вы, вероятно, не заметите, а значительный обязательно проявит себя. Если, вдвигая нож теневого прибора в предфокальном (как и в зафокальном) положении, вы увидите, что граница света и тени не просто прямолинейна, а еще и строго параллельна ножу, значит, серьезного астигматизма нет. Если же она наклонена относительно ножа – это уже повод встревожиться. Проверьте, строго ли перпендикулярны нож и щель оптической оси зеркала. Если да и если граница света и тени по-прежнему наклонена – астигматизм есть. При наличии на изделии заметного астигматизма граница света и тени поворачивается при поперечном движении ножа. В тяжелых случаях вместо равномерного покрытия зеркала полутенью при наблюдении строго из центра кривизны вы увидите картинку из двух «головастиков» или «запятых» наподобие «инь – ян». Но допустим, что никакого астигматизма вы не выявили. Может быть, зеркало действительно хорошее, а может быть, вы случайно закрепили зеркало так, что ось астигматизма приблизительно совпала с линией ножа. Поверните зеркало на 45 градусов (разумеется, в плоскости, перпендикулярной оптической оси) и повторите опыт. Только если и в этом случае астигматизм не выявлен, поздравьте себя: вы получили то, что требовалось.

Можно выявить астигматизм и при испытаниях по «искусственному небу». Проще всего сделать так: в качестве источника света использовать светодиод, обернутый одним слоем фольги, а отражение от зеркала ловить «микроскопом», в качестве которого годится очень короткофокусный окуляр, который – ради уменьшения инструментального астигматизма – следует расположить как можно ближе к источнику света. Неприемлемо сильный астигматизм зеркала приведет к тому, что вместо «звезд» (естественных микроотверстий в фольге), окруженных одним-двумя дифракционными кольцами, вы увидите крестики (рис. 25).

Рис. 25. Изображение, даваемое сильно астигматичным зеркалом при испытании по «искусственному небу».

Если фольга оказалась неожиданно хорошей и не содержащей микроотверстий, можно проделать их, положив кусочек фольги на стеклянную пластинку и осторожно потыкав острием очень тонкой иголки. Для устранения астигматизма придется устранить его причины, как то: кратное отношение скорости поворота зеркала к оборотам полировальника (или к вашим собственным оборотам, если вы «ходите вокруг бочки»), приклеенная не строго не по центру зеркала ручка или план-шайба и т. д. Придется, разумеется, вернуться на фигуризацию. При правильном, описанном классиками режиме работы серьезного астигматизма возникнуть не должно. Конечно, во время устранения астигматизма вы можете подпортить сферическую поверхность зеркала различными зональными ошибками, но ведь устранять их вы уже умеете, не так ли? Не сочтите эти слова изощренным издевательством. Разве с самого начала вам не было ясно, что изготовление астрономической оптики – дело кропотливое? Вам придется проявить терпение – ничего иного я тут не могу порекомендовать. Но я не зря советовал вам изготовить (заказать токарю) металлический шлифовальник большего размера, чем зеркало. Полировальник на его основе сильно облегчит вам задачу. Оптимальный диаметр полировальника на 20-30% больше диаметра зеркала. Даже если полировальник больше зеркала всего на 10% – все равно вы почувствуете значительную пользу. При работе на таком полировальнике штрих удлиняется на ту же величину, на какую полировальник больше зеркала, и мастеру проще перейти на короткий штрих, если это необходимо. Главное, чтобы в любом случае в конечных точках штриха зеркало хоть немного выступало за край полировальника. У большего, чем зеркало, полировальника только один серьезный недостаток: во время перерывов в работе нельзя оставить зеркало на полировальнике, погрузив их в воду. Если сделать это, зеркало выдавит в смоле неглубокое и вряд ли заметное, но все же недопустимое круглое углубление, равное ему диаметром. Зеркало и полировальник придется хранить отдельно. А ведь вы знаете, что смола, хоть и твердая с виду, все равно медленно течет, и фигура полировальника мало-помалу перестает соответствовать фигуре зеркала. Поэтому после перерыва в работе, превышающего одни сутки, вам придется всякий раз формовать полировальник заново. Это если вы находитесь на этапе «сгона мата». При фигуризации необходимо формовать полировальник даже в том случае, если вы работали на нем только вчера. Без этой процедуры легко получить на зеркале сорванный край, отличающийся от заваленного края только узостью. Формовка уже готового полировальника проста. Нужно нагреть полировальник в горячей, но не обжигающей воде, на что обычно хватает одной-двух минут, поместить полировальник на рабочее место и, добавляя теплой воды (лучше с небольшим количеством растворенного мыла), двигать по нему с нажимом зеркало до тех пор, пока основание полировальника не остынет.

Внимание! Не следует сразу делать размашистых движений – они могут привести к сколам смолы с краев полировальника. Первые движения должны иметь малую амплитуду и выполняться без сильного нажима. Постепенно усиливайте нажим и увеличивайте длину штриха. Поначалу вы, вероятно, почувствуете, что зеркало ходит с заеданием то в одном, то в другом месте. По мере формовки заедание должно исчезнуть. Когда это произойдет, а ваши пальцы при прикосновении к основанию полировальника перестанут ощущать его тепло, формовку можно прекратить. Дождавшись остывания полировальника до комнатной температуры, следует поправить канавки, коль скоро в этом есть необходимость. И пусть такая формовка выполняется значительно легче, чем формовка «с нуля» при изготовлении полировальника, – все равно на нее тратятся силы и уж никак не менее получаса времени. Зато преимуществ у большого полировальника на металлическом основании по сравнению с равноразмерным полировальником на цементном основании множество.

Во-первых, резко уменьшается вероятность завала края, а если он имеется, то быстрее выводится.
Во-вторых, полировальник может быть изготовлен менее тщательно. На смоле могут быть оставлены многочисленные мелкие дефекты – скажем, ямки, – которые не окажут существенного влияния. (Хотя лучше, конечно, обойтись без дефектов.) Поскольку строго центральный штрих в данном случае необязателен, канавки могут быть нанесены симметрично, как на рис. 22.
В-третьих, намного легче идет борьба с зональными ошибками, причем по всем зонам зеркала, от края до центра. Не нужно переходить на штрих с односторонним выносом – достаточно сместить штрих с диаметра на хорду, но так, чтобы посередине штриха зеркало находилось целиком в пределах полировальника.

В-четвертых, чаще всего можно обойтись без подрезки или специальной формовки полировальника. В «тяжелых» случаях, когда фигура зеркала являет собой отъявленную «грампластинку», но тем не менее скользит по полировальнику без заеданий, можно даже ненадолго перейти на штрих с большим выносом на хорду, при котором зеркало посередине штриха будет слегка выступать краем за пределы полировальника. Не думаю, чтобы в данном случае неопытность новичка привела к неприятным последствиям (однако контролировать фигуру зеркала надо все-таки почаще). Согласитесь, что изменить штрих куда легче, чем заниматься подрезкой или формовкой полировальника. В-пятых, если размеры зеркала (и, соответственно, полировальника) не слишком велики, то на полировальнике не нужно даже формовать или проплавлять паяльником с насадкой глубокие – до основания – канавки. Достаточно процарапать их углом лезвия безопасной бритвы, держа лезвие поперек штриха и работая им на манер плуга. Любопытно, что для этой цели как нельзя лучше подходят (благодаря своей толщине и жесткости) бритвенные лезвия «Нева», о которых сказал немало слов всякий, кто имел несчастье бриться ими. Но для каждой работы существует свой оптимальный инструмент, и то, что мало пригодно для бритья, отлично служит телескопостроителям. Ширина канавок при этом находится в пределах 1 – 3 мм, а глубина составляет от 0,5 до 1 мм. Правда, процарапанные канавки придется чаще возобновлять и вдобавок прилагать к зеркалу при штрихе бОльшие усилия, чем при работе на полировальнике с глубокими и широкими канавками. Поэтому такой метод нанесения канавок можно рекомендовать лишь для работы с очень небольшими зеркалами, если только вы не полируете зеркало на станке. Иначе зеркало будет заедать и двигаться рывками. Приходится также чаще подмазывать полирит, поскольку мелкие и узкие канавки, в отличие от полноценных, плохо выполняют роль резервуаров для полиритовой суспензии.

Между прочим, известен случай, когда вручную было отполировано 800-мм зеркало (прикиньте хотя бы его массу, не говоря уже о силе присасывания к смоле!). Дело было в Германии. Четыре физически развитых немца двигали зеркало на «айн-цвай» по полировальнику, держась за приклеенные ручки. Но эти энтузиасты, насколько мне известно, использовали полировальник с глубокими канавками. И наконец, в-шестых, при необходимости очистить металлическое основание полировальника от смолы вам не придется греть основание и стаскивать с него смолу. Можно поступить гораздо проще. Расстелив на полу старые газеты, надо поставить полировальник на ребро и сбить смолу молотком, попросту ударяя по ней, после чего счистить остатки смолы сапожным ножом, протереть основание полировальника скипидаром и собрать с газет смоляные осколки и крошку.

Скажу еще об одном – очень незначительном – недостатке большего, чем зеркало, полировальника: его не стоит формовать тюлем. Пришлось бы наложить на подогретый полировальник тюль и двигать по нему зеркало, что чревато появлением царапин. Однако частую сеточку мелких канавок можно нанести на полировальник и углом лезвия безопасной бритвы. Вряд ли эта процедура займет больше времени, чем формовка тюлем, учитывая, что при нарезке сеточки мелких канавок полировальник не нужно греть, а потом остужать. Не знаю, во сколько раз работать на большем полировальнике с металлическим основанием проще, чем на равноразмерном полировальнике с цементным основанием, но минимум за два раза могу ручаться. Повторяю: основание полировальника должно быть выпуклым (или хотя бы ступенчатым) и иметь примерно тот же радиус, что и зеркало. Пользоваться плоским основанием можно лишь при полировке плоского зеркала. Самое время сделать еще одно «лирическое отступление» – и опять о царапинах. Нет ничего горше, чем довести поверхность зеркала до «сферы» или «почти сферы» и вдруг обнаружить, что на нем появилась царапина. Или даже несколько царапин. В чем тут дело – в вашей торопливости, коей всегда сопутствует неаккуратность, или вам просто не повезло – разбирайтесь сами. Важнее другое: что делать с царапинами, коль скоро они уже возникли? М.С. Навашин и Л.Л. Сикорук авторитетно заявляют: царапины суммарной длиной не более двух диаметров зеркала не повлияют сколько-нибудь заметным образом на качество изображений, даваемых телескопом. Однако Д.А. Наумов указывает (и поди поспорь с ним!), что ни один уважающий свою работу мастер никогда не оставит на оптическом изделии сколько-нибудь заметных царапин. Сказанное надо понимать так: поцарапанное зеркало – не товар, поскольку лишено товарного вида.

Вы скажете на это, что строите телескоп для себя, а не на продажу? Во-первых, не загадывайте. Кто знает, какая судьба ждет ваш телескоп спустя несколько лет после постройки. А во-вторых, вам, наверное, будет неловко демонстрировать кому бы то ни было свой телескоп с поцарапанной оптикой. Итак, что предпринять? Вариантов ровно три. Первый: смириться с царапинами и продолжать работу. Второй: перешлифовать зеркало и начать полировку и фигуризацию заново. Третий: попытаться вывести царапины полировкой. С первым вариантом все ясно. Если он вас не устраивает, то выбор между вторым и третьим вариантами зависит от глубины царапин. Для ее оценки можно прибегнуть к помощи микроскопа (ибо ширина царапины хорошо коррелирует с ее глубиной). А можно поступить проще: подвигать ногтем поперек царапины. Если ноготь чувствует царапину, значит, сполировать ее вряд ли удастся. Если не чувствует – можно попробовать. Но как сделать это, не испортив катастрофическим образом уже достигнутую фигуру зеркала? Внимательно читаем М.С. Навашина. Он пишет, что на полировальнике, отформованном тюлем, процесс полировки идет весьма быстро и притом достаточно равномерно по всем зонам зеркала. Это как раз то, что нам надо. Формуем полировальник тюлем (или наносим сеточку мелких канавок углом лезвия безопасной бритвы) и начинаем полировку. По мере заплывания мелких канавок вновь формуем полировальник тюлем и продолжаем полировку. Конечно, вывести царапину за какой-нибудь час работы таким образом не удастся, не удастся и за два, но тем не менее формовка тюлем позволит вам сэкономить время. Возможно, вам удастся сполировать царапину вдвое быстрее, чем без формовки тюлем, не сильно испортив при этом фигуру зеркала. И все равно нужно психологически настроиться по меньшей мере на 10 часов кропотливой и нудной работы. Лишь крохотные царапины, едва-едва заметные в косом свете, могут исчезнуть быстрее. Если у вас имеется более крупнозернистый и более твердый (со значительной массовой долей двуокиси церия) полирит, то самое время его применить. Постарайтесь только не наделать новых царапин, уничтожая старые!

Итак, будем считать, что вы получили хорошее сферическое зеркало, на котором следы теневого рельефа видны с большим трудом или не видны вовсе. Я предполагаю, что вы разумный человек и для своего первого самодельного телескопа выбрали именно сферическое зеркало с достаточно большим фокусным расстоянием. В противном случае вам предстоит «веселая жизнь», иными словами – параболизация сферического зеркала. Как действовать в этом случае? Строго говоря, иметь идеально точное сферическое зеркало для параболизации не обязательно. Будет достаточно, если зеркало окажется приблизительно сферическим, с небольшими плавными ошибками и, конечно, без завала края. Однако на первый случай я советую вам не пожалеть времени и все-таки получить по возможности более точную сферу. Тренировка никогда не бывает лишней. Да и «плясать» от сферы для начинающего мастера все-таки проще, нежели от более сложного рельефа. Для получения параболической поверхности надо плавно «приподнять» зону 0,7. Поскольку это невозможно, вам придется плавно «опустить» все остальные зоны. При теневом испытании из центра кривизны параболоид выглядит «бубликом». Л.Л. Сикорук рекомендует следующие способы получения «бублика»:

1. Подрезка одного квадратика смолы на зоне 70% диаметра.

2. Более равномерная подрезка 70%-ной зоны по кругу.

3. Расширение канавок к краю.

4. Фигуризация зеркала звездой.

В книге есть указание: использовать способы 1 или 2 следует лишь при небольших относительных отверстиях, не более 1:6 – 1:7. Может быть, мне сильно не везло, но я не знаком с любителями телескопостроения, изготовившими хотя бы одно хорошее зеркало с А = 1:6 способами 1 или 2. Что до способа 3, то он неудобен тем, что трудно сделать на полировальнике аккуратные канавки меняющейся ширины. На практике почти всегда применяется способ 4. Звезды используются разные: 5, 6 или 8-конечные (чаще 6-конечные, см. рис. 26 и 27). Иногда и с бОльшим количеством лучей. Смысл фигуризации звездой прост: «выкопать» в центре зеркала плавную яму и распространить ее края до фаски.

Рис. 26. Этап изготовления 6-лучевого звездчатого полировальника.

«звезды» для параболизации зеркал телескопов на станке

Рис. 27. «Звезды» для параболизации зеркал на станке (поэтому с мелкими процарапанными канавками).

Одно только существенное «но»: фигуризация зеркала до параболы звездой одинакового с зеркалом размера, отформованной на вашем основном и единственном полировальнике, – дело отнюдь не простое. Вам может сопутствовать как успех, так и полная неудача. Могу дать совет, основанный на личном опыте: параболизуйте зеркало полноразмерной звездой лишь в том случае, когда серьезной асферизации не требуется и продольная аберрация, которую вы должны увидеть при испытании зеркала из центра кривизны, не особенно велика. Например, параболическое 200-мм зеркало с А = 1:7 будет иметь продольную аберрацию 1,79 мм (при испытании с таким теневым прибором, в котором источник света перемещается вдоль оптической оси зеркала вместе с ножом, и вдвое больше при неподвижном источнике света). Похожий на параболу рельеф, обеспечивающий столь небольшую продольную аберрацию, вы можете получить и с помощью полноразмерной звезды. Вряд ли поверхность зеркала получится строго параболоидной, однако есть хорошая вероятность того, что ошибки поверхности не выйдут за допуск. К совету сгладить местные неровности, получившиеся от работы с полноразмерной звездой, местной ретушью и разгладить их остатки на основном полировальнике, предназначенном для получения сферической поверхности, отнеситесь с большой осторожностью.

Во-первых, если у вас один полировальник, а не два, то вы потеряете звезду – полировальник придется расформовать заново. Но это еще не беда. Беда вот в чем: по всей вероятности, первое, что начнет делать основной полировальник, это превратит край зеркала из подобия параболы обратно в сферу, а затем начнет постепенно распространять эту сферу к центру зеркала. Если уж вы решили сгладить неровности на основном полировальнике, то по крайней мере сократите сеансы работы до 3 – 5 минут и сумейте вовремя остановиться. Если все же ошибки поверхности зеркала резко выйдут за допуск, то ничего не поделаешь, придется вернуть поверхность зеркала обратно на сферу и повторить параболизацию. Отчаиваться не надо, это вполне штатный режим работы любителя телескопостроения. Мне тоже приходилось «возвращаться на сферу», причем неоднократно. Попытайтесь отнестись к такого рода неприятностям философски, это помогает. Лучше параболизовать зеркала несколько иначе, а именно так, как описано в книге Д.А. Наумова «Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль». Нужно изготовить полировальник меньшего размера (примерно 0,7D) и на нем отформовать звезду.

В отличие от основной полировки параболизация в этом случае осуществляется в положении «зеркало снизу». От себя добавлю: практика показала, что основание звездчатого полировальника может быть и плоским, то есть можно подобрать подходящий металлический диск, который для зеркала диаметром 150 – 200 мм должен иметь толщину не менее 5 мм. Удобнее всего обернуть вокруг этого диска полоску ватмана так, чтобы получился бортик высотой не менее 5 мм, чуть-чуть смочить бортик водой или просто слюной, вылить на диск смолу до краев бортика, остудить, снять бортик, вырезать паяльником с насадкой контуры звезды, сколоть при помощи стамески лишнюю смолу и отформовать звезду на зеркале. Для этого следует разогреть звезду в горячей воде и двигать ею с нажимом по смоченной поверхности зеркала без полирита. Если кривизна зеркала не особенно велика, можно поступить проще: густо смазать зеркало полиритом, положить на него нагретую в горячей воде звезду и, нагрузив ее сверху грузом в несколько килограммов, оставить остывать. Первыми начнут расформовываться лучи звезды, потом дело дойдет и до ее центра. По внедрению полирита в звездчатый полировальник и, следовательно, по изменению его цвета вы поймете, приняла ли вся звезда форму зеркала или надо повторить процедуру. После остывания на звезде нужно прорезать или хотя бы процарапать канавки. Точно так же следует формовать звезду после значительных (сутки и более) перерывов в работе.

Глава 5 (продолжение)

Глава 5