МОО АГО - Глава 7

Фрагмент книги Александра Громова "Человек с телескопом"

Глава 7. Дело труба

Физические размеры оптической системы вашего телескопа и наиболее рациональный способ разгрузки главного зеркала вам легко даст опять-таки «Калькулятор для «ньютона». А вот какую трубу использовать для вашего телескопа – решать только вам. Я лишь могу помочь вам принять правильное решение.

Прежде всего: нужна ли вам экваториальная монтировка? Ее гораздо проще купить, чем смастерить самому. Если ваш ответ «да, нужна», то разумно выбрать для телескопа сплошную круглую трубу и докупить (либо изготовить) для нее подходящие по диаметру крепежные кольца. Для небольшого «ньютона» можно использовать пластмассовую канализационную или даже жестяную водосточную трубу. Вполне подойдет труба от стального дымохода с толщиной стенки 0,8 – 1 мм. Наиболее ходовые диаметры таких труб лежат в пределах 80 – 300 мм. Причем можно использовать дешевую оцинкованную сталь вместо рекомендуемой для дымоходов дорогой нержавеющей стали – ведь сквозь трубу телескопа пойдет только свет, а не химически агрессивный дым! Разумеется, нужна одностенная труба, а не «сэндвич». Плохо только то, что трудно найти трубу для дымохода длиной более 1 метра. Но при необходимости можно состыковать две трубы. Некоторые ищут в продаже или заказывают на соответствующем производстве бумажно-бакелитовые, стеклопластиковые или даже карбоновые (углепластиковые) трубы. Наиболее бюджетным и притом вполне приемлемым по прочностным и весовым характеристикам является бумажно-бакелитовая труба. Стеклопластиковые трубы тяжеловаты, а карбоновые дороговаты, и вовсе не зря: их механические характеристики великолепны. Вряд ли, однако, следует искать для вашего первого самодельного телескопа именно карбоновую трубу. Не станете же вы, мастеря скворечник, непременно использовать дощечки из палисандрового дерева!

Проявив некоторую долю терпения, можно также намотать трубу из ватмана на эпоксидной смоле методом, описанным в книге Л.Л. Сикорука. От себя лишь добавлю, что для всех слоев намотки, кроме самого внутреннего, лучше использовать не ватман, а более рыхлую и легче впитывающую смолу бумагу. Вполне подходит газетная. Я с успехом использовал старые, еще советских времен, дешевые обои, несколько рулонов которых завалялись у меня на чердаке дачного домика. Их рыхлая бумага и отсутствие полимерного слоя, способного покоробиться при контакте с эпоксидной смолой, – именно то, что нужно. При этом незачем добавлять в смолу ацетон, чтобы сделать ее жиже. В пористую бумагу хорошо впитывается и густая смола. Не сочтите за хохму, но вполне приемлемым материалом для намотки трубы является дешевая (но не растягивающаяся) однослойная туалетная бумага типа «54 метра» или продающиеся в рулонах бумажные полотенца. Мотать длинную трубу в этом случае надо по спирали. Однако наружный слой – чисто из соображений эстетики – лучше все же выполнить из ватмана. Либо перед покраской шпаклевать трубу, шкурить и грунтовать ее.

Если же – хотя бы для начала – вам хочется построить простую «гляделку» на азимутальной монтировке (что я вам и рекомендую), то ваш выбор – «ньютон» на монтировке Добсона. Труба при этом может быть какой угодно: круглой в сечении, квадратной, 6- или 8-угольной, ферменной конструкции, сплошной или разборной. Хотите поскорее увидеть в свой телескоп небо – стройте примитивную трубу квадратного сечения из 6-10-миллиметровой фанеры. Да, она будет выглядеть не слишком казистой, о чем дилетанты с наклонностями эстетов если и не сообщат вам, то уж во всяком случае подумают, – но какое вам дело до снобов? Толковые же любители заинтересуются прежде всего качеством изображений, даваемых вашим телескопом. Это ведь главное. А если мнение эстетов имеет для вас значение – что ж, позднее можно соорудить и более симпатичную трубу с той же оптикой. Кстати, мой первый 160-мм «ньютон» на монтировке Добсона имел как раз фанерную трубу квадратного сечения. Для крепления покупных деталей (фокусер, искатель), имеющих посадочную площадку, рассчитанную под определенный радиус трубы, использовались опять-таки фанерные прокладки, одна сторона которых была оставлена плоской, а другой стороне при помощи грубой наждачной бумаги придавался соответствующий радиус. В целом получилась надежная, «кондовая» конструкция, жаль только, что не очень транспортабельная. Для монтировки Добсона круглая труба как раз не очень удобна. Если не фрезеровать полуоси монтировки под радиус трубы, то придется городить вокруг трубы в районе центра ее тяжести квадратный короб или зажимные кольца с двумя площадками под полуоси (рис. 33). Пожалуй, при желании смастерить легкую и притом разборную трубу будет лучше поступить иначе: часть трубы оставить цилиндрической, другую часть выполнить коробчатой и соединить их фермой из дюралюминиевых трубок (рис. 34). По этой схеме я построил несколько телескопов.

Рис. 33. Вариант сопряжения круглой (в данном случае водосточной) трубы телескопа с добсоновской «табуреткой».

Рис. 34. 220-мм «добсон» с трубой-фермой на последних стадиях постройки.

Такая ферма – не что иное, как упрощенный вариант фермы Серрюрье (рис. 35) – без ее достоинств в виде одинакового прогиба под собственным весом передней и задней частей трубы, зато очень несложный в реализации. В качестве цилиндрической «корзины», служащей для крепления вторичного зеркала на растяжках, окулярного узла и искателя, можно взять подходящую алюминиевую кастрюлю, выпилив дно, а можно и намотать ее из бумаги на эпоксидной смоле. С намоткой столь короткой бумажно-эпоксидной трубы больших проблем не будет. Мне даже случалось наматывать «корзину», взяв в качестве болванки коническое пластиковое ведро, поставленное вверх ногами; намотку при этом следует вести постепенно, в течение нескольких дней, начиная с подклейки сравнительно узких полосок бумаги с краев «корзины» (рис. 36), а во время затвердения смолы периодически надевать «корзину» на болванку то одной, то другой стороной, пока изделие не станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить работу без болванки. Болванку надо смазать любым жидким маслом, чтобы «корзина» не приклеилась к ней.

Рис. 35. Телескоп с трубой в виде фермы Серрюрье.

Рис. 36. Начальная фаза намотки короткой бумажно-эпоскидной трубы на коническом ведре.

По окончании намотки бумажно-эпоксидной «корзины» следует сделать аккуратными ее торцы, для чего расстелить на полу кусок грубой наждачной бумаги, приложить к ней торец «корзины» и, надавливая сверху, повращать «корзину». Нижняя (или задняя, если угодно) часть трубы – простой фанерный короб, полностью закрытый сзади. Вообще-то рекомендация не закрывать наглухо заднюю часть трубы не лишена оснований, но это больше относится к длинным сплошным трубам, а короб достаточно короток. Впрочем, ему все-таки следует иметь достаточную длину для того, чтобы прикрепить к нему полуоси монтировки Добсона, ось склонений которой, естественно, должна проходить через центр тяжести трубы. Иначе придется мастерить полноценную ферму Серрюрье или крепить полуоси непосредственно к элементам фермы, что менее удобно. Кстати, поэтому, а также для уменьшения высоты добсоновской «табуретки», будет лучше не особенно гнаться за облегчением задней части трубы. Например, из толстой (и, соответственно, массивной) стеклянной заготовки лучше сделать главное зеркало именно для «добсона».

Ферму часто делают из дюралюминиевых труб. При этом приходится либо плющить концы труб для крепления их к коробу и «корзине», либо вбивать в концы труб специальные цилиндрические вставки с плоскими окончаниями, либо мастерить особые зажимы, с помощью которых концы труб крепятся к коробу и «корзине» (рис. 37). Однако гораздо проще использовать трубы (точнее, профили) квадратного или прямоугольного сечения. Для 150-мм «ньютона» подойдут квадратные профили 10*10 мм с толщиной стенки 1 мм. Ферма моего 260-мм достаточно длиннофокусного (1640 мм) телескопа собрана из прямоугольных профилей 10*20 мм с той же толщиной стенки и сохраняет достаточную жесткость – правда, уже на пределе. Однажды мне встретился 406-мм «добсон» с длиной трубы около 2 метров, труба-ферма которого была собрана из точно таких же профилей; эта труба могла сравнительно легко переноситься одним человеком, но ее жесткости уже не хватало и при попытке повернуть монтировку Добсона по азимуту труба гнулась самым забавным образом. Для нее следовало бы использовать профили большего сечения.

Рис. 37. Вариант крепления круглых труб фермы к «коробу».

Концы прямоугольных профилей просто и без затей крепятся к фанерному коробу болтами или винтами с гайками. Под их головки следует подложить широкие шайбы, чтобы при затягивании гаек не помять тонкие стенки профилей. Крепление профилей к «корзине» может быть каким угодно; проще всего выпилить из листового дюралюминия 4 детали трапецевидной формы (рис. 38).

Рис. 38. Простейший вариант крепления прямоугольных в сечении элементов фермы к цилиндрической «корзине» с помощью дюралевой пластины в форме трапеции.

Оправа главного зеркала должна удовлетворять всего трем основным условиям: а) зеркало не должно из нее вывалиться; б) зеркало должно быть разгружено на столько точек, на сколько полагается, включая боковую разгрузку, если она требуется; в) должна быть обеспечена возможность наклона зеркала в любую сторону для юстировки всей оптической системы. Для первого моего телескопа я заказал токарю оправу в виде широкой дюралюминиевой «чашки». Не берите с меня пример: можно поступить гораздо проще, ничего не потеряв в качестве оправы. Простейшая конструкция оправы для сравнительно небольшого (до 250 мм) и не слишком тонкого зеркала, не требующего специальной боковой разгрузки, изображена на рис. 39. В качестве коромысел для разгрузки зеркала на 6 точек использованы отрезки квадратного дюралюминиевого профиля 10*10 мм, с боков зеркало удерживается тремя болтами, на которые следует надеть ПВХ трубки, а сверху оно прижимается тремя гайками с обыкновенными металлическими шайбами, под которые следует подложить резиновые, кожаные или фетровые шайбы того же диаметра. Всю оправу, включая болты, гайки и шайбы, следует зачернить.

Рис. 39. Простой вариант оправы главного зеркала с разгрузкой на 6 точек. Видны отверстия для болтов, удерживающих зеркало в оправе и крепящих оправу к трубе.

Конструкция, как видим, весьма простая и при этом вполне работоспособная. Доказано практикой. В крайнем случае такая оправа может быть выполнена и из толстой фанеры, нужно только хорошенько пропитать ее лаком или каким-нибудь иным водоотталкивающим средством. Важный момент, о котором писали корифеи и о котором ввиду его важности еще раз скажу я: зеркало ни в коем случае не должно быть туго зажато в оправе! Напротив, следует дать ему небольшую – в доли миллиметра – «степень свободы». Пусть чуть-чуть болтается. Это тем более актуально при астрономических наблюдениях зимой, когда вроде бы оптимально закрепленное главное зеркало окажется на морозе пережатым из-за большой разницы в коэффициентах линейного расширения зеркала и оправы. Лучше чуть-чуть, практически незаметно потерять в точности юстировки из-за «болтанки» главного зеркала, чем пережать зеркало в оправе. Пережатое зеркало приобретает трехлучевой (либо нерегулярный, произвольной формы) астигматизм поверхности, резко снижающий качество инструмента. Между прочим, с проверки на пережатие начинается работа почти с любым телескопом, поступившим на проверку в МОО АГО, поскольку это очень частая и наиболее легко устранимая причина плохих изображений...

Несмотря на то, что к задней стенке короба будет крепиться главное зеркало в оправе, нет никакой надобности делать заднюю стенку чрезмерно толстой. М.С. Навашин настаивал на стенке из фанерной склейки толщиной не менее 40 мм – и это явно чрезмерное требование для 150-мм телескопа. Даже для 200-250-мм телескопа совершенно достаточна задняя стенка из хорошей 20-мм фанеры. Естественно, она должна быть как следует защищена лаком от влаги. Вам также понадобится фокусировочное устройство, в просторечии именуемое фокусером. Для небольших (до 150 – 200 мм) не очень короткофокусных «ньютонов» отлично подошли бы фокусеры с размером посадочного отверстия окуляра 1,25 дюйма (около 32 мм), которыми в прошлом оснащались телескопы «Мицар» и «Альтаир» Новосибирского приборостроительного завода. Жаль только, что сейчас их трудно найти в продаже. Правда, эти фокусеры не предназначены для 2-дюймовых (50,4 мм) окуляров, но это небольшая беда. Очень многие любители, а начинающие так почти все, пользуются окулярами 1,25 дюйма, которые компактнее, легче и гораздо дешевле 2-дюймовых.

Увы, сейчас в продаже наличествуют почти исключительно 2-дюймовые фокусеры, причем самые разные: для рефракторов, для небольших рефлекторов и рефлекторов побольше, высокие и низкие, односкоростные и двухскоростные (с редуктором, обычно 1:10). Эти фокусеры могут работать как с 2-дюймовыми, так и с 1,25-дюймовыми окулярами (через специальную вставку-адаптер). Хороши ли они? Безусловно да. Но, во-первых, цена, а во-вторых, лишняя масса в верхней (передней) части трубы совсем не нужна «ньютону» на монтировке Добсона. Тогда как 1,25-дюймовый фокусер от «Мицара» или «Альтаира» легок, дешев и совершенно достаточен для первого (а может, и второго) самодельного телескопа начинающего любителя. А между тем даже 150-мм «фирменные» телескопы Ньютона сейчас снабжаются 2-дюймовыми фокусерами, в которых им нет никакой нужды, поскольку трубка 1,25-дюймового фокусера имеет достаточный диаметр, чтобы не виньетировать изображение! Некоторые любители, отчаявшись найти дешевый и легкий фокусер, предпочитают заказать токарю выточить из дюралюминия резьбовой фокусер с посадочным отверстием под 1,25-дюймовые окуляры и сами чернят его при помощью анодирования с анилиновым красителем. Почему бы и нет, если хочется? Главное, чтобы эта важная деталь телескопа не создавала вам проблем, а остальное – уже мелочи. Теоретически возможно и наипростейшее решение в виде картонной трубки, двигающейся с трением в другой трубке, но такой, с позволения сказать, фокусер – уже крайность. Все-таки на дворе стоит двадцать первый век, а не девятнадцатый...

Отдельный вопрос – куда вывести фокусер рефлектора Ньютона. Направо или налево – это вам решать, исходя из ваших вкусовых предпочтений. Я не об этом. Часто ось фокусера делают параллельной земной поверхности. Для телескопа, установленного на экваториальной монтировке немецкого типа, вопрос не принципиален, поскольку трубу телескопа всегда можно повернуть в удобное положение, ослабив зажимы крепежных колец, но для «добсона» имеет значение. Если фокусер установлен так, что его ось всегда горизонтальна, то подумайте: как вы будете наблюдать небесные объекты вблизи горизонта, когда труба сильно наклонена и фокусер находится очень низко? Можно, конечно, лечь на туристический коврик из «пенки», но можно и установить телескоп на невысокий прочный столик. Тогда будет достаточно просто нагнуться, чтобы заглянуть в окуляр. Однако при достаточно большой длине трубы телескопа столик, пожалуй, отпадает: ведь при наблюдении объектов вблизи зенита вы просто-напросто не дотянетесь до окуляра без какой-либо подставки. Нет ничего приятного в том, чтобы переставлять телескоп со столика на грунт всякий раз, когда вам захочется сменить объект с окологоризонтного на околозенитный, а потом водружать телескоп обратно на столик. В этом случае будет разумно обойтись без столика, но расположить ось фокусера не параллельно земле, а под углом 45 или даже 90 градусов к ней (при горизонтальном положении оси трубы). Полуоси монтировки Добсона, в просторечии именуемые «ушами», – это просто диски, выточенные из металла, текстолита или даже фанеры. Их толщина 10 – 20 мм, а диаметр не должен быть слишком маленьким. При слишком малом диаметре «ушей» телескоп оказывается слишком чувствительным к разбалансировке и может «клюнуть носом» при установке в фокусер более тяжелого окуляра или линзы Барлоу. По той же причине, если вы используете скольжение «ушей» по фторопласту, не очень хороши полуоси из металла – его трение о фторопласт слишком мало. Металл более подходит, если в качестве полуосей вы используете не диски, а дуги большого диаметра (рис. 40 и 41). Либо если скольжение полуосей осуществляется не по фторопласту, а по металлу, как делал сам Джон Добсон, или фетру.

Рис. 40. 254-мм «добсон» автора.

Рис. 41. Облегченный «добсон».

Крепление полуосей – это последний штрих в изготовлении трубы, не считая ее чернения внутри и окраски снаружи. Для точного определения центра тяжести труба должна быть полностью собрана: с главным и вторичным зеркалами, искателем, фокусером и установленным в нем окуляром средней массы, а также корректором комы, если вы намерены постоянно использовать его в телескопе. Для начала, прислонив трубу телескопа к чему-нибудь (столу, стулу, забору и т. п.), испытайте оптическую систему по Луне или сильно удаленным земным объектам¹¹ и убедитесь в том, что вы не ошиблись в размерах трубы, иначе говоря, в том, что изображения становятся резкими примерно в среднем положении регулировки фокусера. Если ошиблись – исправьте проблему хотя бы перемещением оправы главного зеркала или как-нибудь еще. Затем положите трубу горизонтально на две узкие рейки, перпендикулярные оси трубы, и понемногу сдвигайте их, пока не придвинете вплотную. Найдя таким образом центр тяжести трубы, определите места крепления полуосей. Только после этого имеет смысл мастерить добсоновскую «табуретку». Ничего не поделаешь: для крепления «ушей» придется вновь разобрать трубу. Но кто обещал, что в телескопостроении можно обойтись без нудной работы? Зато вы будете точно знать, что «уши» будут прикручены к трубе именно там, где им надлежит быть. Вполне вероятно, что вам удастся обойтись без каких бы то ни было грузиков на концах трубы или пружинок, соединяющих «уши» с «табуреткой», применяемых некоторыми любителями при плохо уравновешенной трубе. Станете ли вы красить трубу снаружи краской, покроете ли ее лаком или решите придать ей «благородный» цвет морилкой, промаслить и навощить по методу краснодеревщиков – решать вам. Вид трубы снаружи – это всего лишь эстетика. Но изнутри труба обязательно должна быть вычернена. Проще всего эта задача решается при помощи баллончика с матовой (обязательно матовой!) черной краской. Часто этой меры оказывается достаточно. Но не всегда! При косом падении лучей на вычерненную поверхность коэффициент отражения от нее не так уж мал. А ведь именно таких лучей вам надо бояться, поскольку именно они, отразившись несколько раз от стенок трубы и один раз от главного зеркала, имеют шанс попасть в окуляр. Как быть?

Весь вопрос упирается главным образом в то, где и когда вы будете проводить наблюдения и нет ли поблизости источников света. Уличный фонарь, свет в чужих окнах или проезжающий мимо автомобиль с включенными фарами заставят недостаточно зачерненную трубу бликовать. То же самое бывает от света Луны и даже Венеры. Некоторые любители борются с паразитным светом в трубе путем установки в трубу многочисленных (до 10-15) диафрагм, что, понятно, годится лишь для сплошной трубы. Другие уповают на то, что труба будет меньше бликовать, если сделать вычерненную поверхность не гладкой, а шероховатой. И это действительно так. Рекомендуют следующий способ: из баллончика или кистью выкрасить внутренние стенки трубы в матовый черный цвет и сразу же, пока краска не высохла, обсыпать выкрашенную поверхность обыкновенной пшеничной мукой. Излишки муки вытряхнуть, подсушить краску и нанести из баллончика еще один слой краски поверх приставшей к первому слою краски муки. Вместо муки можно использовать мелкие древесные опилки, просеянные через сито с ячейками 0,5 мм или, например, мелко дробленую скорлупу грецких орехов. Я уверен, что вы понимаете, по какой причине все рекомендуемые для этой цели материалы мягки и почему нельзя использовать твердые материалы, скажем, мелкий песок. Впрочем, сейчас эти методы не слишком актуальны, поскольку в продаже имеются отличные матовые краски.

С трубой-фермой поступают иначе. Если вам очень уж досаждают блики, придется сшить для фермы чехол из какой-нибудь легкой, но плотной материи, выкрашенной анилиновым красителем в матовый черный цвет. Идеален был бы черный бархат, но он, увы, тяжеловат и способен нарушить балансировку трубы, а кроме того, впитывает влагу. Лучше использовать для чехла легкую синтетическую ткань. К коробу и «корзине» чехол может крепиться, например, специальными петельками, надеваемыми на крючки, а застегиваться повдоль «молнией» или «липучкой». Но, разумеется, лучше всего наблюдать небо в таких местах, где никакие блики не мешают наблюдениям за полным отсутствием поблизости сколько-нибудь ярких источников света. При таких условиях в чехле нет необходимости. Основание монтировки Добсона – так называемая «табуретка» – совсем простая штука. Если вы можете сколотить скамейку, то вне всяких сомнений легко соорудите и «табуретку». Она изготавливается из толстой фанеры: 16 мм и более. (Можно использовать и древесно-стружечные плиты, но это хуже.) Если взять фанеру потоньше, монтировка получится недостаточно жесткой и станет вибрировать при каждом движении трубы, что весьма противно. Зато для облегчения веса можно сделать в толстой фанере достаточно обширные вырезы; на жесткость конструкции они практически не повлияют.

Если вам хочется, поищите в Интернете примеры оптимального (по утверждению авторов) раскроя фанеры для «табуретки», но, честное слово, задача эта настолько простая, что практически любой человек должен справиться с ней сам. От «табуретки» требуется лишь следующее:

1. Она должна легко поворачиваться по азимуту. Для этого служат центральный болт, являющийся осью, и 3 фторопластовые накладки, которые лучше всего прикрутить к основанию «табуретки» шурупами с потайной головкой, основательно утопив ее. Чем глаже будет поверхность, скользящая по фторопластовым накладкам, тем лучше. Для облегчения скольжения некоторые любители подклеивают к этой поверхности тонкий лист дюралюминия или старую виниловую грампластинку. Для небольших «добсонов» некоторые используют дискообразный тренажер «Здоровье» – правда, мне кажется, что в этом случае вращение по азимуту будет слишком уж легким.

2. Ничто не должно мешать качанию трубы от зенита до горизонта – и в первую очередь торчащий болт, служащий осью. По этой причине приступать к изготовлению «табуретки» следует лишь после завершения работы с трубой, когда все ее размеры совершенно ясны. Вместе с тем трубе незачем наклоняться чересчур сильно и смотреть в землю. Ничего интересного вы там в телескоп не увидите. Передняя стенка «табуретки» должна быть именно той высоты, чтобы не давать трубе слишком уж низко «кланяться». Кроме того, высота передней стенки – ваш главный козырь в борьбе с шаткостью конструкции.

3. И еще раз повторю: когда вы двигаете трубу телескопа, монтировка не должна дрожать и шататься. Используйте фанеру достаточной толщины, особенно если ваша «табуретка» высока (рис. 42), и хорошенько скрепите фанерные детали шурупами-саморезами. Можно дополнительно и клеем, если вы уверены, что в будущем вам не придется разбирать «табуретку», например, для дальней транспортировки. Некоторые начинающие, но тем не менее трудолюбивые любители, исповедуя принцип «кашу маслом не испортишь», даже соединяют детали «табуретки» в косой шип, но это, пожалуй, уже чересчур. «Ничего слишком», – сурово, но справедливо изрек в свое время Фалес Милетский. Саморезов и/или клея достаточно.

Рис. 42. «Табуретка» для 150-мм «добсона».

Остальное не имеет принципиального значения. Нужны лишь аккуратность и воплощение в жизнь принципа «семь раз отмерь – один раз отрежь». Для тех начинающих любителей, кто совершенно не знаком с азами столярного дела (мне это странно, но от современной молодежи всего можно ждать), сообщу: ножовка для резки фанеры должна иметь мелкие зубья. Чем они мельче, тем мельче и «задиры» на фанере возле линии распила. Работа пойдет быстрее, если воспользоваться электролобзиком, но обязательно с мелкозубой пилкой, предназначенной для металла. Будет полезно указать еще на одно обстоятельство: крайне желательно, чтобы главное зеркало телескопа было защищено от воздействия пыли и влаги все то время, пока телескоп бездействует. В случае «ньютона» со сплошной трубой эта задача решается просто – крышкой на трубу. Если же у вас труба-ферма, то задача несколько усложняется. Короб вместе с главным зеркалом можно, например, закрыть откидной крышкой на петлях, но при этом придется крепить элементы фермы не к внутренней, а к внешней поверхности короба, что может усложнить задачу крепления полуосей. Можно поступить иначе: прорезать в верхней (при горизонтальном положении трубы) стороне короба щель, куда крышка, вырезанная, например, из тонкой фанеры, будет вдвигаться по специальным направляющим на манер крышки стародавнего школьного пенала. При такой конструкции можно крепить элементы фермы к внутренней поверхности короба, что часто удобнее. Кто-то скажет: а почему бы во время хранения или перевозки телескопа не накрыть зеркало просто-напросто тряпкой? Поступал так и я – и всегда рано или поздно расплачивался мелкими, но зато множественными царапинами на зеркале. Защитное покрытие на алюминированном зеркале, разумеется, существовало, и тряпка была чистой по крайней мере с виду, но тот, кто забывает о том, что астрономическая оптика нуждается в бережном отношении к ней, получит урок. Я его получил и больше так не делаю.

Немного об эстетике. Фанерные элементы конструкции желательно покрыть лаком, краской или чем-нибудь подобным. Речь не идет о внутренней поверхности короба – она должна быть зачернена, о чем уже говорилось. Речь идет о тех деревянных поверхностях, которые никак не влияют на оптические характеристики телескопа. Это внешняя поверхность короба и вся «табуретка». В принципе можно оставить фанеру «как есть», но через несколько лет она потемнеет, а то и расслоится от выпадающей на нее росы. Ничем не защищенная фанера – не самый лучший материал как в смысле долговечности, так и эстетики. Проще всего нанести на фанеру слой краски из баллончика. Цвет – какой вам понравится. Столь же просто покрыть фанерные элементы каким угодно водостойким лаком. Можно воспользоваться методом краснодеревщиков. Результат во всяком случае будет симпатичнее. Для этого надо проделать следующие операции:

1. Обработать поверхность фанеры наждачной бумагой строго вдоль волокон. Поперечные движения сразу приведут к заметным царапинам. Начать с наждачной бумаги средней зернистости и постепенно переходить ко все более тонким номерам. Этот этап можно пропустить, если вы приобрели шлифованную фанеру без изъянов.

2. Окрасить поверхность фанеры морилкой на водной основе, подобрав колер по своему вкусу. Высушить.

3. Пройтись по всей поверхности самой мелкой наждачной бумагой («нулевкой»), опять-таки совершая движения вдоль древесных волокон. Дело в том, что после сушки на дереве поднимется мелкий ворс, не заметный на глаз, но ощущаемый на ощупь. Его-то и надо убрать.

4. При помощи кисточки покрыть окрашенную морилкой поверхность жидким маслом. Лучше всего подойдет масло для банных полоков, которое иногда можно встретить в продаже. Если его нет, сгодится льняное или конопляное масло, в крайнем случае оливковое. Подсолнечное масло использовать не следует. Лучше нанести два слоя масла с сушкой между ними. Постепенно высыхая, масло одновременно впитывается в фанеру. Смысл процедуры прост: защитить дерево от намокания путем закупоривания мелких, но многочисленных пор в нем. С той же целью строители покрывают дерево олифой, но, поскольку вы строите телескоп, а не забор, нужно использовать более деликатные масла.

5. После высыхания масла натереть поверхность фанеры кусочком пчелиного воска, который нередко можно купить у торговцев медом. Поскольку воск лишен какой бы то ни было абразивности, двигать им можно как угодно. Но надо постараться не пропустить ни одного квадратного сантиметра поверхности.

6. Еще раз пройтись по всей поверхности «нулевкой». Смысл – в разравнивании воскового слоя. И наконец, навести окончательный глянец куском фланели или иной мягкой плотной ткани.

Внутренний голос подсказывает мне, что начинающий телескопостроитель вряд ли захочет терять время на довольно-таки нудную работу по превращению некой штуковины, при помощи которой наблюдают ночное небо, в произведение мебельного искусства. Скорее, скорее закончить работу и наблюдать! – вот чего в 9 случаях из 10 жаждет любитель. И разве можно его за это осуждать? Но если вы хотите, чтобы при виде вашего телескопа люди восклицали: «Ах, какая красота!», – то рецепт перед вами.

Глава 7 (продолжение)

Глава 7